.

Не раскрываются почки на яблоне

Содержание

Как реанимировать яблоню если засохли все почки

Не раскрываются почки на яблоне

Сад считается гордостью каждого садовода. Поэтому к деревьям относятся с особым вниманием и стараются уделить внимание каждому саженцу. Самое страшное для владельца участка – гибель любимых деревьев.

Если весной в саду большинство деревьев стоит в листве, а яблоня не распускается, возможно, что она пострадала от морозов. Существуют и другие причины гибели почек.

О том, можно ли восстановить яблоню и как это сделать, речь пойдёт ниже.

Причины засыхания почек у яблони

Через морозобоины на стволе молодая яблоня может подхватить инфекционные заболевания. Например, черный рак, как на этом фото.

Весной дерево может не распуститься, чтобы выяснить причину этого состояния, необходимо провести тщательный осмотр.

Основными факторами, вызывающими гибель почек являются:

  • механические повреждения, вызванные атмосферными явлениями, грызунами, насекомыми-вредителями;
  • термические повреждения, спровоцированные резкой сменой погодных условий.

Механические повреждения

  • Механические повреждения могут быть связаны с обледенением, сильным снегопадом, порывистым ветром. Обледенение и налипание мокрого снега приводит к поломке веток, которые весной уже не оживут.Зимой необходимо стряхивать снег с веток яблони.
  • Грызуны могут повредить кору зимующих яблонь, что приведёт к засыханию не только почек, но и всего дерева. Летом мыши активно размножаются в полях, где для них много еды, а после сбора урожая грызуны перебираются поближе к окультуренным участкам, ведь кора молодых саженцев для них лакомый кусочек. От повреждений чаще всего страдают молодые яблони и саженцы, т. к. кора на них довольно мягкая и вкусная. Появление мышей под снегом трудно заметить. Они обгрызают кору практически у самой земли.Мыши любят лакомиться корой молодых деревьев.
  • Яблонная медяница – небольшое насекомое зелёного цвета. Опасность для почек представляют личинки насекомого, которые ранней весной забираются в набухающие почки и съедают их. На поверхности повреждённых почек можно увидеть медвяную росу, на которой впоследствии развивается сажистый грибок.Если почка «закапала», возможно в этом виноваты вредители.

Термические повреждения

Не все сорта яблонь способны выдержать зимнюю стужу. Некоторые морозостойкие сорта также могут быть повреждены резкой сменой погоды.

Например, если мороз застиг деревья непокрытые снегом. В этом случае страдает корневая система. Самое опасное подмерзание связано с повреждением древесины ствола и скелетных веток. При этом теряется связь между корневой системой и листвой, а это грозит гибелью дерева.

На подмерзшей зимой яблоне не распустились почки, а ближе к лету высохли ветки.

Яркое зимнее солнце также может стать причиной повреждения цветочных почек. Под солнечными лучами тёмная кора яблонь нагревается, что приводит к пробуждению камбия и способствует сокодвижению. Ночная температура значительно отличается от дневной, поэтому происходит растрескивание коры и обнажается древесина, повреждаются пробудившиеся почки.

Возвращение мороза весной – частое явление. Деревья чувствуют потепление и бурно реагируют, пуская в рост почки. Возвращение морозов приводит к их повреждению.

Любое повреждение плодовых деревьев открывает ворота инфекциям и насекомым вредителям, что ухудшает прогноз для яблони.

Скорая реанимация яблони

Как реанимировать яблоню, если засохли все почки? Самое главное – выяснить причину этого состояния, а затем уже решать, что же делать с деревом.

Если при осмотре было выявлено, что дерево усыхает из-за повреждения коры грызунами, можно попробовать восстановить процесс сокодвижения.

  1. Для этого делают мостики из молодых побегов, которые могут спасти деревце от гибели. Спасительными перемычками могут стать заготовленные до начала сокодвижения тонкие побеги.

    Варианты реанимации поврежденного участка яблони.

  2. Они должны быть на несколько сантиметров длиннее ширины обглоданного участка. Взять их можно с любой неповреждённой яблони в саду, но желательно выбрать самый морозоустойчивый экземпляр.

    Черенки необходимо нарезать до начало сокодвижения.

Процедура установки мостиков проводится следующим образом.

  1. Сверху и снизу от повреждённого участка выполняют Т-образные вырезы в коре. Количество вырезов должно соответствовать количеству имеющихся черенков.

    Поврежденный участок необходимо зачистить.

  2. Черенки с двух сторон обрезают под максимально острым углом, для этой процедуры используют хорошо заточенный и продезинфицированный нож.

    Черенки должны быть длиннее поврежденного участка.

  3. Острым концом черенок вставляют сначала в нижнюю прорезь коры, а затем в верхнюю. Места стыковки (каждый отдельно) заматывают пищевой плёнкой.

    Количество черенков зависит от толщины ствола, в любом случае их должно быть не менее двух.

  4. Повреждённый участок замазывают садовым варом.

Если кора повреждена значительно и яблоню невозможно спасти, её спиливают немного ниже повреждённого участка коры. Спил обязательно обмазывают слоем садового вара. Иногда яблоня из пенька даёт новые побеги.

Подкормки

Если яблоня пострадала от морозов, не следует торопиться с обрезкой. Можно попробовать восстановить дерево поливом и правильной подкормкой.

Чтобы поддержать необходимый уровень влаги, после полива в приствольный круг обязательно раскладывают мульчирующий материал.

  • Первую подкормку проводят весной. В углубления, сделанные по периметру кроны, раскладывают удобрения и обязательно поливают. Могут быть использованы и жидкие удобрения, состоящие из куриного помёта или комплексного удобрения. Подмёрзшее деревце подкармливают три раза с интервалом в 3 недели.Куриный помет для подкормки настаивается в теплой воде в пропорции 1 : 20.
  • В августе переходят на фосфатно-калийные подкормки. Они помогают повысить зимостойкость дерева. Используют суперфосфат (0,5 стакана) и хлористый калий (1/3 стакана), компоненты растворяют в ведре воды. На взрослое дерево необходимо 10 литров раствора на 1 кв.м приствольного круга.

Правильный уход за подмёрзшим деревом позволяет продлить жизнь на 7–10 лет. Это время может быть использовано для выращивания нового саженца, который через несколько лет сможет плодоносить и будет прекрасной заменой пострадавшему от морозов дереву.

Омолаживающая обрезка

Обрезку проводят острыми садовыми ножницами. Все раны обмазывают садовым варом, это предотвращает попадание инфекции под кору.

Схема омолаживающей обрезки яблони.

Во время обрезки необходимо следить, чтобы крупные срезы не располагались на одном уровне с противоположных сторон ствола.

Вырезают все погибшие ветви, а живые укорачивают. Это приводит к появлению многочисленных волчков, количество которых необходимо регулировать, правильно сформировав крону.

Борьба с насекомыми

Чтобы предотвратить гибель почек, яблоню обрабатывают препаратом ДНОК. Делают это при повышении температуры воздуха до +5 °C.

Средство ДНОК предназначено для комплексной защиты плодового дерева от насекомых и заболеваний.

Окуривание сада табачным дымом также позволяет избавиться от яблонной медяницы. Если яблоня начинает цвести, для обработки используют отвар табака, зелёное мыло или средство Фуфанон.

Выводы

Человек не в силах повлиять на погодные капризы природы, но уберечь дерево, повысив его морозостойкость и невосприимчивость к вредителям, сможет даже начинающий садовод-любитель. Для этого потребуется соблюдать правила агротехники, заключающиеся в поливе, внесении удобрений, обрезке кроны, укрытии стволов от грызунов и морозов.

о том, что делать, если мыши погрызли саженцы яблони

Источник: https://frukti-yagodi.ru/esli-zasoxli-vse-pochki-chto-delat-yabloni/

Яблоня не распускается весной — что делать? Секреты садоводов

Не раскрываются почки на яблоне

В конце мая прошлого года я заметила, что моя любимая яблонька, дающая вкусные плоды, не распустилась. Подумала, что она окончательно засохла. Но внимательно осмотрев ее, поняла, что почти все почки обглодали насекомые-вредители. От них мне не сразу, но удалось избавиться с помощью инсектицидов.

Любимое деревце смогло зацвести только через год. В этой статье я вам расскажу по каким причинам яблоня может не проснуться весной и что делать в этом случае.

Неподходящий сорт

Бывает, что садовод, влюбившись в красивые фотографии саженца и толком не вчитавшись в описание, заказывает его по интернету и получает неподходящий сорт для своего климата. В итоге яблоня не может цвести и плодоносить, так как она вынуждена тратить все силы на то, чтобы адаптироваться к этому климату или составу почвы.

Нередко, чтобы она наконец адаптировалась, проходит не меньше семи лет. Чем тяжелее условия климата для нее, тем дольше длится период адаптации, если она не погибает уже в первый год.

Например, на северном регионе яблоня, выращенная для южного региона, может погибнуть в первую же суровую зиму.

Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда нужно узнавать, подходит ли ваш климат или состав почвы для молодого саженца. Только в таком случае правильно подобранный сорт саженца вскоре зацветет и осенью подарит вкусные плоды.

Плодоношение не каждый год

Существуют особые сорта, которые приносят плоды и цветут каждые год-два:

  • Грушовка московская.
  • Панировка.
  • Маяк.
  • Малиновка.
  • Июльское Черненко.
  • Медуница.
  • Ранняя золотая Китайка.
  • Бабушкино и др.

Это происходит оттого, что они выдают очень богатый урожай, который и истощает их. Поэтому им требуется время, чтобы восстановиться. В таком случае не нужно переживать, если деревце весной покрылось только листьями, а то и вовсе осталось голым.

Молодой саженец

Мало какой молодой саженец уже на второй год приносит первые плоды. Большинство начинают цвести и плодоносить только на пятый год. И то не факт, что после цветения на них появятся плоды, так как первое цветение чаще всего бывает пробным.

Существуют особые зимние сорта, которые цвести начинают только после восьми лет:

  • Алый.
  • Северный синап.
  • Анис Полосатый.
  • Солнышко.
  • Суйслепское и др.

В таком случае после посадки нужно только набраться терпения и каждый год правильно ухаживать за деревцом.

Загубленная корневая шейка

Если деревце неправильно посадить, слишком сильно заглубив или открыв шейку, то оно не только не будет цвести, но и может погибнуть. Поэтому, если весной обнаружили, что деревце и не собирается просыпаться, осторожно раскопайте землю вокруг ствола, чтобы добраться до верхнего корня.

В идеале он должен быть на уровне 3 см от верхней почвы. Если этот корень сильно выше или глубже, то нужно исправить уровень земли путем выкапывания или присыпки землей.

В идеале корни во время посадки должны быть загнуты вниз, а не торчать кверху. Чтобы ветры обратно не засыпали землей ствол деревца, то вокруг него сооружают стенку из кирпичей или камней.

Если произвели слишком чрезмерную обрезку, то весной яблоня будет тратить все силы, чтобы заново отрастить все ветви, тогда у нее попросту уже не хватит сил на цветение. Поэтому ее обрезают в меру, срезая только старые и лишние ветки, слегка формируя крону.

Но и совсем запускать деревце тоже не рекомендуется, так как на сильно разросшихся ветках плоды с каждым годом будут все мельче и мельче из-за того, что им не хватает питания. А со временем такая яблоня может и вовсе частями засохнуть. Во время активного сокодвижения обрезку не производят.

Правильное распределение обрезки по сезонам:

  • Летом — на каждой веточке прищипывают по два верхних листочка для того, чтобы нижележащие почки выросли.
  • Осенью — проводят после осыпания всех листьев и за две недели до наступления заморозков.
  • Весной — сразу после того, как веточки оттают после заморозков, но до набухания первых почек.

Вертикальный рост ветвей

Поскольку плоды могут расти только на горизонтальных ветках, то нужно осмотреть яблоню, насколько вертикально растут ее веточки. Если они слишком устремлены кверху, то это является причиной отсутствия цветения. К счастью, эту проблему легко исправить.

Для этого нужно вбить колышки вокруг ствола, протянуть от них к ветвям веревки, дабы придать им почти горизонтальное положение. Колышки можно заменить тяжелым грузом, который просто будет свисать с ветвей, слегка опуская их вниз.

Но груз должен быть не слишком тяжелым, так как веточки могут не выдержать и сломаться.

Если все правильно сделано, то первые плоды появятся только через два года, так как растению требуется время для адаптации.

Нехватка или переизбыток удобрений

Чрезмерное количество азотных удобрений может стать причиной отсутствия формирования бутонов. Поэтому нужно вспомнить, сколько раз и какое количество этого удобрения вносили под ствол в прошлом году. В идеале азотсодержащее удобрение вносят только в небольшом количестве и один раз в год — весной.

Летом плодовые деревья подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Можно в этот же период добавлять борное удобрение и гумат.

Нехватка железа

Нехватку этого минерала можно определить по недавно распустившимся листьям желтоватого цвета. В советское время нехватку железа восполняли вбиванием ржавого гвоздя в ствол яблони. В наше время на такой радикальный шаг мало кто из садоводов решается, боясь неправильными действиями вконец загубить плодовое дерево.

В таком случае можно поступить намного проще — вокруг ствола закопать несколько ржавых гвоздей, их можно заменить старыми консервными банками.

Только таким образом яблоня может восполнить недостаток железа.

Если не хочется использовать метод ржавых гвоздей, то проводят тщательное опрыскивание всей кроны и ствола слабым раствором железного купороса.

Недостаток или избыток влаги

Многие садоводы считают, что взрослые плодовые деревья поливать не обязательно, это за них сделает природа. А ведь лето может оказаться слишком засушливым или дождливым. В первом случае обязательно поливают, а во втором нет. Под молодую яблоньку вливают около 30 литров воды.

Пятилетней вполне хватит и 80 литров, а совсем взрослым нужно около 100 литров. Такое количество предусмотрено для того, чтобы все корни смогли получить влагу и пустить их по всей кроне яблони.

Во время полива следят, чтобы влага попадала на корневую шейку. Летом полив совершают около трех раз, а осенью поливают только один раз и в то время, когда листва уже слетает.

Весенние заморозки

Это и чаще всего является главной причиной того, что деревце так и не смогло окончательно проснуться после зимы. Дело в том, что только-только набухшие почки не выдерживают резкого перепада температуры и погибают. А значит, ветви на все лето остаются голыми.

Если прогнозируют заморозки, то плодовые можно спасти одним из нескольких способов:

  • Ночью до заморозков оросить всю крону водой, которая при понижении температуры будет испаряться, этим подогревая воздух.
  • Повышать температуру воздуха с помощью дыма от тлеющего костра. Этот способ эффективен, если температура падает не ниже -4 о С.
  • Саженцы высаживать только на возвышениях, где в земле не собирается холодный воздух.
  • Крону на этот период тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы воздух не попал внутрь. Пленку можно заменить мешковиной. Этот способ подходит для небольших яблонь.
  • Поднять ветви кверху с помощью кольев.
  • Регулярно обрезать крону для того, чтобы веточки не ломали друг друга во время заморозков.

Если упустили момент заморозков, то разбудить деревце можно с помощью бороздования коры. Для этого с помощью чистого ножа делают небольшие вертикальные надрезы на коре. Длина разрезов не должна превышать 7 сантиметров.

Насекомые-вредители

Самая банальная причина отсутствия цветения. Особенно сильный вред зелени могут нанести такие вредители как: личинка долгоносика или цветоед, которые за короткий срок могут уничтожить до 90% почек. От насекомых-вредителей поможет избавиться опрыскивание инсектицидами или обработка подходящим народным средством.

Предотвратить появление некоторых насекомых-вредителей поможет специальный защитный пояс, которым окутывают нижнюю часть ствола.

Нашествие грызунов

Мыши способны до такой степени обглодать ветви, что весной на растениях может не вырасти ни листочка. Поэтому многие садоводы каждую осень белят стволы для защиты от грызунов, для усиления эффекта добавляя в побелку деготь.

Или обматывают ствол капроновыми колготками, смоченными в древесной смоле, который своим запахом отпугивает грызунов.

Грибковые заболевания

Из-за плохих погодных условий или жизнедеятельности насекомых-вредителей листья и ветви могут заболеть цитопорозом, ржавчиной или филлостикозом. Губительным заболеванием считается плодовая гниль, так как при ее заражении дерево в середине лета сохнет, а со следующего года, несмотря на цветение, перестает плодоносить.

Список подобных заболеваний очень обширен. Поэтому, чтобы яблоня не заболела грибковыми заболеваниями, каждую весну обязательно обрабатывают всю крону специальными препаратами.

Прочие условия

В качестве прочих условий могут быть такие факторы:

  • Посадка саженца в затененном или продуваемом месте.
  • Неправильный состав почвы. Земля не должна быть слишком тяжелой и бедной минералами.
  • Слишком влажный грунт.
  • Посадка производилась перед самыми холодами.
  • Саженец оказался очень слабым или старым.

Спасение гибнущих деревьев

Если внимательно вглядеться в состояние садов на дачных и садовых участках, то несложно заметить, что даже в условиях одной и той же местности плодовые деревья резко различаются по своему самочувствию.

Особенно больно смотреть на деревья, у которых вдруг весной не распускаются листья. Они смотрятся как страшные пугала. Примечательно, что ни причины такого явления, ни меры по его уст­ранению в имеющейся литературе практически не освещены.

В то же время я знаю из своего опыта и опыта многих моих соседей, что зачастую такие плодовые деревья еще можно спасти. Обобщив все известные мне случаи, я хочу рассказать об основных причинах гибели плодовых деревьев и способах их реанимации.

Высокий уровень грунтовых вод

Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодо­вых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения.

При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально.

Но потом они постепенно уходят вглубь и, дойдя до воды, они попадают в анаэробные условия, из-за нехватки кислорода корни частично отмирают и не могут весной полноценно питать надземный аппарат дерева.

Источник: https://sovhozik.ru/trees/yablonya/yablonya-ne-raspuskaetsya-vesnoj-chto-delat

Яблони тоже «плачут»

Не раскрываются почки на яблоне

Дмитрий Тележинский: “К плодовым деревьям во время цветения нужно быть особенно внимательными”. Павел Ворожцов

Очень часто вместо пышного цветения яблони садоводы сталкиваются с тем, что уже выдвинувшиеся бутоны на плодовых деревьях почему-то не распускаются, а их лепестки вскоре превращаются в коричневые шарики. Разумеется, урожая в этом случае ждать бесполезно.

Бутоны с подселением

Кто-то по неопытности начинает списывать гибель цветков на ночные заморозки, но на самом деле они были повреждены яблоневым цветоедом — жуком из семейства долгоносиков. Поражая цветочные почки, этот вредитель может принести немалый урон вашему саду.

— Цветоед первым из вредителей просыпается, покидая места зимовки. В нашей климатической зоне это происходит в первую декаду мая. Вначале он питается на цветковых почках груши, потом переходит на яблоню, — рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский.

Почему вначале цветоед выбирает грушу? Да потому что груша зацветает раньше яблони. Уже набухшие, но ещё не лопнувшие почки он прокалывает своим хоботком и питается их соком. Следы этого пиршества можно определить по чёрным точкам на почках и капелькам сока, выделившегося в этих местах.

Сад заплакал — значит, появился цветоед. Для садовода это должно стать тревожным сигналом. Потому что самого жука заметить трудно, по размеру он меньше спичечной головки, при приближении человека спрыгивает с ветки.

Поэтому мы видим только последствия его пребывания на деревьях, и они не ограничиваются только яблоневым «плачем»…

Худшее начинается потом, с началом цветения. Самки цветоеда начинают откладывать яйца в бутоны, по одному в каждый. Через несколько дней внутри бутонов отрождаются личинки, и каждая выедает все внутренности ещё не распустившегося цветка. Такой бутон не раскрывается, а лепестки его высыхают и буреют.

Разумеется, завязывания плодов не происходит.

— Раньше на Среднем Урале этот вредитель большого урона не наносил садам. В чём-то даже играл положительную роль, прореживая цветки, что хорошо сказывалось на размере плодов будущего урожая. Но лет пять назад цветоед широко распространился и у нас, и теперь представляет реальную угрозу — может полностью оставлять без урожая яблони и поздноцветущие груши, — говорит Дмитрий Тележинский.

Если садовод озаботился состоянием яблони, заметив уже засохшие бурые лепестки, то здесь он уже ничем не сможет исправить ситуацию: урожай этого года, в зависимости от масштабов расселения личинок, потерян.

Уничтожать жука надо было ещё до появления бутонов, когда только начинали выдвигаться плодовые почки. Для этого, как правило, достаточно однократного опрыскивания такими инсектицидами, как кинмикс или фуфанон.

Липкое несчастье

Вторую обработку на яблоне специалисты советуют делать уже после цветения. И направлена она против другого вредителя — яблоновой медяницы, или листоблошки. Обработка, которую мы делали против цветоеда, лишь частично затронет медяницу.

Дело в том, что это насекомое просыпается позднее, но за лето успевает пройти несколько стадий развития. Ближе к середине лета медяница окрыляется, и в этом состоянии её наверняка замечали многие садоводы: проходишь мимо яблони, а тебя буквально облепляют прыгающие светло-зелёные блошки.

Бороться с вредителями в таком возрасте уже сложнее, поэтому лучше подавлять самое первое поколение медяницы.

— Спрогнозировать появление этого вредителя довольно легко: осенью она откладывает на однолетних побегах мелкие оранжевые яйца, из которых весной отрождаются вредители, — говорит Дмитрий Тележинский.

Увидели яйцекладку — значит, придётся бороться и с медяницей. Вред она тоже приносит немалый, хотя и не в таком масштабе, как цветоед. Вредят как личинки медяницы, так и взрослые особи. Подобно тле они высасывают соки из почек, листьев, побегов.

Урожай в этом случае вы получите, но плоды могут приобрести уродливую форму, а само дерево будет сильно подавлено, на нём будет мелкий лист, неразвитые побеги. Кроме того, растения покрываются так называемой медвяной росой — липкими сахаристыми выделениями нимф медяницы.

Эти выделения становятся питательной средой для развития сапрофитных сажистых грибков, что также неблагоприятно сказывается на состоянии плодовых деревьев.

— Замечал не один раз: если обрабатывать яблони от медяницы в срок, то есть сразу после цветения, то под раздачу попадает и плодожорка, которая вредит уже на зреющих плодах яблони, — делится наблюдениями Дмитрий Тележинский.

Яблоневый цветоед размерами в несколько раз меньше цветочной почки. Павел Ворожцов

Народные способы борьбы с вредителями

Защищая растения от вредителя, важно не навредить. Не стоит использовать системные яды, которые защищают растения длительный период времени. В этом случае могут пострадать пчёлы. При тёплой погоде можно пользоваться биопрепаратами — фитовермом. Также помогут и народные способы борьбы с вредителями сада.

Например, очень эффективным, безопасным для тех же пчёл является стряхивание цветоеда на подстилку. В прохладную погоду, когда жуки малоподвижны, под деревьями расстилают полиэтиленовую плёнку, потом осторожно постукивают палкой по дереву и веткам. Можно просто потрясти дерево.

Жуки при этом спрыгивают вниз и попадают на приготовленную подстилку. Дальше — дело техники, нужно не зевать, быстренько свернуть подстилку и стряхнуть её содержимое в ведро с водой или в газету, которую сразу необходимо сжечь в печке.

Две-три таких процедуры существенно снизят количество цветоеда в саду.

Против медяницы хорошо помогает опрыскивание настоем табачной пыли. Один килограмм табачной пыли заливают ведром кипятка и настаивают сутки. Потом разбавляют водой пополам и опрыскивают. Можно приготовить настой ещё проще: перед отъездом с дачи залить табачную пыль водой. Через неделю, когда вы снова появитесь в саду, настой будет готов.

— Если груша в наших условиях не болеет паршой, то многие старые сорта яблони, не имеющие иммунитета к парше, очень сильно страдают от этого заболевания. Парша может привести даже к потере урожая — яблоки растрескиваются, теряют товарный вид, гниют.

Раньше советовали для профилактики парши использовать бордосскую жидкость. Первое такое опрыскивание делают ещё по спящим почкам, потом обработки несколько раз повторяют. Я не приверженец такого метода борьбы с паршой.

Этот препарат на основе меди, а она будет копиться с годами в почве, потом будет в плодах и в конце концов попадёт вам же в организм. Сегодня есть более эффективные и относительно безопасные органические яды для борьбы с паршой, такие как «скор», «раёк».

Их можно использовать не для профилактики, а непосредственно для подавления болезни, когда она себя уже проявила. Ведь парша в первую очередь поражает листву. Увидели, что появляются отдельные пятнышки на листьях — стоит задуматься об обработках. А без толку распылять яды не стоит.

В некоторые года вообще практически нет парши, например, в прошлом году, когда почти всё лето стояла жара. Не забывайте, что последнюю обработку надо производить не позднее 30 дней до сбора урожая.

  • в №78 от 4.05.2017

Источник: https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-ogorod/33138/

Почему весной не распускаются почки и листья у яблони

Не раскрываются почки на яблоне

Весной многие садоводы ждут, когда расцветет яблоня и будет радовать вкусными плодами. Однако некоторые дачники сталкиваются с проблемой — на любимом дереве не распускаются ни почки, ни листья. Тогда они начинают бить тревогу и метаться в поисках причины.

Весна — это то время года, когда яблоня радует садоводов: пышное цветение, набухающие почки и распускающиеся листья. К сожалению, многие огородники сталкиваются с досадной проблемой: на яблоне появляются маленькие почки и распускаются листочки, но дальнейшего развития не происходит. В чем же причина?

Поражение древесины

Самой большой опасностью для яблонь являются холодные зимы. После суровых морозов почти невозможно избежать обморожение древесины, степень которого легко определить по цвету коры.

Так, для слабого повреждения характерен светло-желтый цвет, а для сильного — темно-коричневый.

Если обморожение достигло крайней степени, то ветки яблони становятся максимально хрупкими, а кора покрывается налетом черного цвета.

После обморожения яблони становятся менее устойчивыми к минусовым температурам и с каждым годом их иммунитет к заморозкам снижается.

Травмирование коры

Не исключаются и механические повреждения коры. К примеру, после холодной зимы в месте соединения ветки со стволом кора становится очень тонкой, как следствие, этот участок наиболее всего подвержен обморожению.

Также во время душной и жаркой весенней поры, солнечные лучи могут повредить это место и яблоня получит ожог. Определить это можно по красно-коричневому цвету коры, которая в итоге отмирает.

Повреждение почек

Если за яблоней плохо ухаживали и дерево было плохо защищено от зимних морозов и весенних заморозков, то в первую очередь страдают почки. Они попросту не будут цвести, а если и смогут распуститься, то, вероятнее всего, опадут в период завязей.

Весенние заморозки опасны для яблонь, так как они могут спровоцировать повреждение почек.

Очень обидно наблюдать за тем, как чахнет любимое дерево. Однако в некоторых случаях еще можно спасти яблоню.

При подмерзании

Как показывает опыт многих садоводов, подмерзание — одна из наиболее опасных причин гибели яблонь. Для того, чтобы правильно бороться с этой проблемой, необходимо выявить степень подмерзания.

Для этого нужно сделать порезы на дереве вдоль и поперек, чтобы увидеть, какой цвет имеет древесина. Именно от этого отталкиваются при выявлении степени подмерзания.

  1. Древесина темно-бурого цвета — срочно нужна помощь — поражение достигло критической точки. В этом случае не нужно поспешно обрезать крону. Следует, наоборот, дождаться момента, когда дерево начнет расти, и осуществить обрезание волчков, появляющихся из спящих почек.
  2. Коричневая древесина — слабая степень поражения. В таком случае необходимо весной, когда почки еще не распустились, обрезать крону. Реанимация осуществляется следующим образом: к дереву подсаживают двух — или трехлетних дичков в количестве 4-5 штук. Важно, чтобы они обладали развитой мочковатой системой. Дички необходимо высадить в ямки, которые предварительно будут оснащены плодородной почвой, при этом их нужно обильно поливать, а верхушки должны быть привиты под кору штамба яблони. Благодаря таким действиям, дерево начнет получать достаточное количество влаги и питательных веществ, что способствует его оживлению.

В воду нельзя добавлять минеральные удобрения, которые повышают уровень концентрации раствора и затрудняют его движение по сосудам. Если у ожившей яблони образуются бутоны, то их немедленно нужно срезать.

При поражении грызунами

Если на зимовку штамбы не были аккуратно прикрыты, то велика вероятность того, что до дерева доберутся грызуны. В сложившейся ситуации необходимо провести следующие действия:

  1. При поражении исключительно коры штамба или частично пострадавшего луба и древесины единственный спасителем становится прививка подвоя с заостренными концами. Прививку необходимо выполнить мостиком с трех или четырех сторон, т.е. под кору в месте поражения.
  2. При поражении половины диаметра штамба необходимо использовать или корнеотпрысковые растения, или подвои, привязав их к стволу чуть выше места поражения. При регулярных поливах и подкормках у корневой системы в период от 1 до 2 лет увеличивается развитие, за счет достижения садового почвогрунта.

При нагрузке на крону

Огромное количество налипшего и замершего снега, плодотворный урожай, сильный ветер или просто небрежное обращение — могут стать причиной разлома двойных стволов, которые растут под острым углом. Они также могут повлиять на обломы ветвей, приносящих много плодов.

  • При разломе двойных стволов стягивают их проволокой над местом разлома, а затем просверливают отверстие, в которое позже вставляют болт и завинчивают его гайкой.
  • При разломе тонких стволов диаметром 4-5 см или же при обломе плодоносящей ветки после стяжки применяют строительные скобы, которые вбивают крестообразно в противоположные стороны.
  • При разломе небольшой ветви устанавливают в месте повреждения шуруп таким образом, чтобы его конец выходил наружу.

Перед установкой перманентной стяжки нужно заранее продезинфицировать поврежденное место при помощи раствора марганцовки. После установки болта, скобы или шурупа следует промазать разломы садовым варом.

Если после суровой зимы на яблоне не распустились листья и почки — не надо отчаиваться. Это может быть связано с индивидуальным развитием дерева или же из-за несоблюдения условий выращивания. В любом случае, проблему можно решить.

Не распускаются листья у яблони весной

В этом случае также в первую очередь надо определить степень поражения, сделав надрез на дереве. Следующие меры способствуют восстановлению:

  • Если древесина желтоватая, то поможет омолаживающая обрезка кроны.
  • Опрыскивание дерева холодной водой утром;
  • Если древесина темного оттенка, то промерзание сильное и спасти его могут только дички, привитые под кору поврежденного дерева. Общее количество веточек — 5. Такой способ поможет яблоне набраться сил и энергии на предстоящую зимовку.

Не менее популярной причиной нераспустившихся листьев является малоснежная зима. Листья в этом случае на дереве есть, однако они слишком маленькие и испытывают трудность при раскрытии.

В таком случае необходимо внесение органических подкормок, которые при попадании в грунт начинают согревать корни. Также на поверхность можно выложить навоз в качестве укрытия.

Препараты-стимуляторы помогут разбудить яблоню, например, Циркон, Нарцисс и другие похожие на них средства.

Не распускаются почки на яблоне весной

Даже у опытных дачников бывает такое, что почки на яблоне не распускаются, даже если они уже набухли. Данное явление говорит о том, что дереву не хватает энергии и сил. Это зачастую связано с небрежным уходом.

К сожалению нет ни каких советов, которые помогли бы заставить почки распуститься, но тем не менее есть мероприятия, в ходе которых удастся повысить уровень морозостойкости и уменьшить восприимчивость к неблагоприятным факторам.

В первую очередь надо организовать правильный регулярный полив, а также разработать четкую схему подкормки. При этом не стоит забывать о количестве удобрений. Своевременно производить обрезание и окучивание приствольного круга.

Для того, чтобы не допустить обморожение яблони, следует организовать правильное зимнее укрытие: крону и прикорневую зону укрыть холщовой тканью или ветошью, а при помощи слоя соломы и опилок. мульчировать приствольный круг.

Надо выбирать для посадки сорт, который подходит для выращивания в вашем регионе.

Не распускается саженец яблони

Саженцы гораздо больше подвержены повреждениям после зимовки, чем взрослые растения.

Чтобы выявить причину, почему не распускается саженец, следует первым делом проверить состояние почек. Надо произвольно отделить 3 почки от ветки и раскрыть их. Если они зеленого цвета, то саженец рекомендуется оставить в покое, но если коричневого — растение промерзло.

Реанимировать почки можно с помощью опрыскивания препаратами: Эпин или НВ-1 два раза в день. Данную процедуру следует проводить до тех пор, пока не появятся новые ветки. Не менее эффективным способом является обильный полив куста холодной водой.

Не рекомендуется производить подкормку саженцев в данный период, так как они находятся в процессе адаптации и не усваивают питательные вещества.

За сутки до внесения удобрения под куст нужно вылить 10 л воды.

Если саженец замерз, необходимо дождаться пробуждения спящих почек. Не исключено, что выше места прививки появятся отростки. В таком случае замерзший стол рекомендуется отрезать на уровне верхнего побега, а затем смазать садовым варом.

Для избежания замерзания саженцев, необходимо помнить, что они требуют как минимум 20-25 дней для акклиматизации поле посадки при плюсовой температуре в дневное и ночное время. За это время молодое дерево должно успеть пустить корни на новом месте.

С целью повышения устойчивости саженцев к морозам можно использовать метод задымления. Для этого надо развести на безопасном расстоянии от дерева костер или разжечь дымовую шашку.

Существует много причин, по которым не распускаются листья и почки на яблонях. К счастью, разработаны эффективные способы решения проблемы. Если провести все процедуры правильно, то дерево порадует весной пышным цветением и огромным количеством вкусных и сочных плодов.

Источник: https://udachnayadacha.ru/sad/derevya/yablonya/ne-raspuskayutsya-pochki-i-listya-u-yabloni.html

Яблонный цветоед

Не раскрываются почки на яблоне

Яблонный цветоед может испортить больше половины яблоневых бутонов

Весна – время пробуждения природы, в том числе и садово-огородных вредителей.

Раньше садоводы в битве за урожай применяли в основном химические средства, сейчас стало больше сторонников биологических методов борьбы с вредителями плодовых растений. В весенний период активен яблонный цветоед.

Цветоед повреждает в основном яблони, но иногда и груши. Конечно, полностью избавиться от него трудно, а вот уменьшить численность и вредоносность – можно.

Коварный жук яблонный цветоед

Цветоед – жук семейства долгоносиков, небольшой, 4,5 мм, буровато-серый, с вытянутой в длинный хоботок головой. На конце хоботка расположен грызущий аппарат.

Сам цветоед питается листьями или почками, а вот его личинка – цветочными почками и считается основной причиной потери урожая яблок. Зимуют жуки-цветоеды под опавшей листвой около стволов и частично в коре и дуплах яблонь.

Весной они пробуждаются при среднесуточной температуре +6°C, начинают ползать и питаться набухшими и распускающимися почками, выгрызая (как бы прокалывая) в них узкие углубления. Из ранок, нанесенных жуком, выступают капельки прозрачного сока.

Почки, слегка смоченные стекающим соком, кажутся «плачущими». По этим характерным признакам легко определить время появления и многочисленность цветоеда в кроне дерева.

Через 1-2 недели, когда воздух прогреется до +12-14°C, жуки начинают летать. Самки выгрызают круглые отверстия в едва обозначившихся зеленых бутонах и откладывают по 1 яйцу в каждый бутон. Всего самка может отложить 50-100 яиц.

Еще до начала цветения из яиц отрождаются личинки, которые выедают внутренние части бутона – тычинки и пестики, а своими экскрементами склеивают изнутри лепестки. Поврежденные бутоны не раскрываются, буреют, засыхают, приобретая вид коричневого колпачка, и кажутся пострадавшими от заморозков. Окукливание личинок и формирование жуков происходит внутри поврежденных бутонов.

Молодые жуки выходят из куколок, выгрызают отверстие в засохшем «колпачке» и выбираются наружу примерно через 2-3 недели после окончания цветения и осыпания лепестков яблони.

В течение первых 10-15 дней цветоеды питаются листьями. Затем жуки разлетаются по всему саду, в том числе и на деревья, которые в данном году не цвели, прекращают питание и остаются до осени в трещинах и дуплах.

С началом листопада перебираются в места зимовки.

В прохладную весну, когда растягивается по времени фаза бутонизации и самки могут отложить весь свой запас яиц, число поврежденных бутонов достигает 70-80%, а при слабом цветении близко к 100%. В теплую же весну, наоборот, развитие плодовых деревьев идет стремительно и количество заселенных личинками бутонов оказывается более низким.

Совет

  • В фазе зеленого конуса рекомендуют провести обработку химическими препаратами. Применяют Фуфанон (10 мл на 10 л воды), Карбофос (75-90 г на 10 л воды), Инта-Ц-М (1 таблетка на ведро воды).

    В период вегетации проводят 2 опрыскивания. Расход раствора: 2 л на молодое дерево, 5 л – на плодоносящее.

  • Если яблоня молодая, обрывают первый нераскрывшийся цветок с коричневым колпачком и уничтожают личинку жука.

    Так поступают со всеми коричневыми бутонами.

Как бороться с яблонным цветоедом

  • Очистить стволы от отмершей коры, являющейся местом зимовки вредителя.
  • Наложить клеевые пояса для отлова жуков, заползающих в крону дерева. После цветения яблонь пояса снимают и сжигают.

  • Цветоеды слабо заселяют плодоносящие яблони, кроны которых в начале набухания почек побелены известковым молоком (1,5-2 кг свежегашеной извести на 10 л воды). Но для привлечения жуков одну из плодоносящих яблонь оставляют без побелки и только на ней ведут борьбу, стряхивая жуков.

  • Во время набухания и распускания почек провести трех-четырехразовое стряхивание жуков рано утром на любую подстилку с последующим их уничтожением.

    С помощью деревянных колотушек или шестов, обмотанных на конце мешковиной или другим мягким материалом, чтобы не повредить кору, резко, но не сильно, ударяют ими по скелетным веткам. Жуки падают на подстилку, притворяясь мертвыми.

    Их сметают в ведро с водой, в которую добавляют немного керосина и уничтожают.

Шалашики цветоеда. Заметили склеенные лепестки, которые быстро засыхают, а вместо цветка красуется коричневый колпачок из засохший лепестков – на ваши деревья напал цветоед. Приподнимите колпачок – там либо светло-желтая личинка или бурый жук.

Важно

  • Благодаря совпадению фаз развития вредителя со скоростью весеннего пробуждения яблонь сильнее всего повреждаются сорта со средним сроком цветения. У раноцветущих яблонь наиболее чувствительная фаза проходит, когда цветоед еще не готов к откладке яиц.

    У поздноцветующих – когда он уже отложил яйца. На вредоносность долгоносика влияют также морфологические особенности соцветий яблони.

  • Нашествие цветоеда чаще бывает в садах, которые расположены рядом с лесным массивом.
  • Особый вред наносит жук прохладной влажной весной.

    Бутоны на яблоне формируются медленно и жуки успевают их испортить.

  • Если вы заметили капельки на почках — это сигнал, что на вашем участке цветоед. Жук выбирается весной на свободу и надкусывает набухающие почки яблони. Из каждой ранки появляется капелька сока.

    Надо срочно принимать меры.

вредители, яблоня

Источник: https://sad6sotok.ru/%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B4.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.